相機鏡頭焦距等效 35mm 轉換公式：
鏡頭標示焦距 × [(43.2mm)/(相機感光元件對角線距離)]。
例如：
標示 18mm 的鏡頭，安裝在 APS-C CCD/CMOS 的 Canon 10D/300D/350D/400D/450D/500D/550D/600D/1000D 相機上，等效焦距為 18 × (43.2/30.148) = 25.83mm，屬於廣角鏡頭。
標示 18mm 的鏡頭，安裝在全片幅 CCD/CMOS 的 Canon 1Ds 相機上，等效焦距為 18 × (43.2/43.2) = 18 mm，屬於廣角鏡頭。
寫了一個簡單的鏡頭焦距等效 35mm 的轉換工具，點此下載。
若有建議需要增加的項目，歡迎留言。
「她比書上看起來還要糟糕。她的臉好…brumeux」（法文，意為朦朧）
「foggy。（朦朧）」m她祖父用英文教她。
「foggy。」蘇菲重覆唸了一次這個英語字彙，
心知除非她把這個英文生字跟著唸一遍，否則別想繼續和祖父談下去。
「這在攝影中稱為『移焦法』，」他告訴她：
「這種技巧很難。Canon這方面的功力比任何相機都好」 ---丹‧布朗《達聞西蜜碼》
Panasonic Lumix GF2 Specification
http://www.photoradar.com/reviews/product/panasonic-lumix-dmc-gf2-review
以下為來自 DcView 的搖黑卡教學，
我們知道，在對於「高反差」的場景時，「搖黑卡」或是「使用漸層減光鏡」算是最常見的 solution，
這位作者以相當清楚的方式教學我們如何搖黑卡，搖黑卡的時候有哪些細節、技巧，都在下面的影片之中，
在此感謝他的熱心教學。
買新機以來，發現了一個一直存在的大問題，
雖然相機的規格上聲明可以近拍 1 cm 以下，但我總不想拿鏡頭去督拍攝物，所以都會拉光學變焦去拍，
但這時候，要不要按小花微距模式，是我的一個小問題，
另一個大問題是，不管有沒有按小花，都對不到焦！！
我想，一定有些東西我還沒學到，所以才會有這樣的情形發生。
小查一下，小想一下，這也是合理的，
畢竟 CCD 到鏡頭的距離幾乎是固定的，頂多只能增加一些距離，
會在某範圍之外總是對不了焦，無法得到清晰影像也是很合理的。
這一台 Sony H50 的極限是，在廣角端到望遠端 3 倍未滿 4 倍時，能獲得清晰對焦影像，再上去就對不到焦了，
至於「這台相機可以選擇手動對焦，又可以自己決定光圈大小，那還要不要開小花模式？」這個存在我心裡的問題，拍幾張測完後，就獲得答案了，
小花可以拿來拍小花，是因為在拍攝近物時，相機會優先選擇對近處物體對焦，所以才叫做小花，
而不是以前我想的：「小花模式是由於一般 DC 不能調光圈，因而設計一個特定大光圈模式，讓使用者拍得出接近淺景深的效果」，
當沒有開小花時去對焦時，我發現，相機常常是對遠方物體優先對焦（背景），
此時，光圈仍然是盡量開到最大，但由於相機對遠處物體對焦，我們原本想要的近拍特寫，卻變成整張照片裡最模糊的一部分，
景深是變淺了，但是是以由遠處被對焦物為中心，往前後拉開淺淺的景深，
近處物體距離遠處物體很遠，當然就糊掉了…
很多人拍人像、拍近物，都覺得拍出淺淺的景深突顯主題，好像很專業的感覺，
其實我也有這種迷思（維持不到一個禮拜
），
曾經看到有人問相機好不好，是問說「這台相機能不能拍出淺景深？」，
當時網友的回覆是：
「請回到攝影的本質好好想一想吧，能不能拍出淺景深效果，並不是最重要的」，
前幾天看到的我，完全看不懂他這樣回的意思究竟是什麼，直到剛剛才了解到。
在長焦、大光圈之下，由於角度關係，聚焦目標之外的影像，無法清晰地成像於感光元件上，
造成縮短景深、反而有突顯主題的效果，
但，看了不少 mobile01 上的照片後的我，有了反省似的了解，
淺景深的確給人很專業、很迷人的效果，但我覺得那只適合拿來拍特殊／特寫的照片，
我們可以在拍攝豔麗花朵時，用這個方式，突顯花朵的美麗，
在拍攝小動物時，人們的視覺能被淺景深效果抓取到小動物上，而不是相對龐大的背景景物，
拍攝人像寫真時，藉由這個方式，會給人一種專業攝影的錯覺，
但，攝影的世界並不全然只有淺景深的照片，
假設你搭飛機到北海道去玩，結果每張照片背景都模糊，看照片的人最好會知道你在哪拍的，
你到景點旅遊的途中，不經意看到大自然的壯闊，在路邊拍的一張照，
這時拍淺景深效果幹嘛？不如在自己房間拍一張就好了，背景全散掉了！
安全快門，最普遍也最好記的方法，是 1 / 焦段長，
如果是用 100 mm 的焦段拍攝，則快門速度只要高於 1/ 100，理論上拍出來的照片都不太會糊掉，
當然，這是假設手沒有震很大的情況下，
最好的解決方法，仍然是練好手臂、或架個穩的腳架。
在微距、防手震的情況下，安全快門則需自己變化掌握。
當我們選擇「光圈先決」時，相機將依照你所設定的光圈值，自動決定出快門值為多少，
光圈先決模式適合拿來拍有淺景深的人像照。
反之，當我們選擇「快門先決」時，相機將依照你所設定的快門值，自動決定出光圈值，
這個模式適合拿來拍攝高速移動的物體。
還有一個「光圈、快門可調」模式，使用者可自己分別決定光圈及快門的值，
但此時曝光補償（EV 值）就沒辦法開啟了。
拍夜景時，如果有腳架是最好的，
如果沒腳架卻硬要拍，只能嘗試拉高 ISO 值，增加一些快門，並相對開大一點的光圈來拍攝，
而不同的相機，對於高 ISO 值（大於 800）的影像處理能力相差甚大，
拉高 ISO 除了具有擷取進 CCD 的影像變多的好處壞，還有大幅增加雜點的大缺點，
如何取得最佳影像，好像是我最需要去嘗試、習得的經驗值。
